셀룰로오스 섬유

섬유는 섬유 산업의 기초입니다. 모든 직물은 섬유로 만들어집니다. 연구하거나 논의하거나 편리하게 적용하기 위해 섬유는 일반적으로 그룹화됩니다. 화학 성분에 따라 섬유는 셀룰로오스 섬유, 단백질 섬유 및 인조 섬유와 같은 많은 그룹으로 분류할 수 있습니다.

셀룰로오스 섬유는 순수한 셀룰로오스로 구성된 것으로 면, 아마, 대마, 모시 등과 같은 천연 셀룰로오스 섬유와 비스코스, 큐암모늄, 아세테이트 등과 같은 재생 셀룰로오스 섬유의 두 그룹으로 세분할 수 있습니다. 여기서는 일반적으로 사용되는--면, 아마 및 비스코스에 대해서만 많은 셀룰로오스 섬유를 고려합니다.

면

면은 지금까지 가장 중요한 직물 섬유이며 전 세계에서 사용되는 섬유 총 중량의 거의 50%를 차지합니다. 목화는 세계 대부분 지역의 따뜻한 기후에서 자라는 목화 식물에서 얻습니다.

목화 섬유는 식물에서 얻어지기 때문에 천연, 셀룰로오스, 종자, 비세포, 스테이플 섬유로 분류됩니다. 섬유의 밀도는 1.52g/cm³, 이는 면을 다소 무거운 섬유로 만듭니다.

현미경으로 보면 면 섬유는 매우 가늘고 규칙적인 섬유로 보입니다. 길이는 섬유의 품질에 따라 약 10mm에서 65mm까지 다양합니다. 방직용 섬유의 길이는 방적사에서 중요한 요소이다. 상대적으로 짧은 스테이플 섬유인 면의 경우 특히 그렇습니다. 면 섬유가 길수록 방적이 더 쉽습니다. 더 부드럽고 강한 원사로. 면은 섬유 직경의 변화가 거의 없는 매우 미세한 섬유입니다. 예를 들어 양모와 비교할 때 섬유 직경은 길이만큼 중요한 섬유 치수로 간주되지 않습니다. 면의 섬유 길이 대 폭 비율은 가장 길고 가장 좋은 유형의 경우 약 6000:1에서 가장 짧고 거친 면 유형의 경우 약 350:1입니다. 이 비율이 클수록 면 섬유를 실로 더 쉽게 방적할 수 있습니다. 면 섬유는 거의 흰색에서 밝은 황갈색까지 색상이 다양합니다. 면 섬유의 색상은 그것이 자라는 환경 토양 및 기후 조건의 종류에 따라 달라집니다. 면 섬유는 단일 식물 세포입니다. 단면은 타원형입니다. 현미경으로 보면 면 섬유는 꼬인 리본 또는 접혀 꼬인 튜브처럼 보입니다. 면 섬유의 회선과 신장 모양의 단면으로 인해 피부와 무작위로 만 접촉할 수 있습니다. 이러한 유형의 접촉은 인간의 피부 생리와 더 잘 맞고 따라서 더 편안합니다.

면 중합체는 선형 셀룰로오스 중합체입니다. 폴리머 시스템은 약 65-70%의 결정질이며 이에 따라 약 35-30%의 비정질입니다. 따라서 면은 결정질 섬유이며 결정질 중합체 시스템으로 인해 상대적으로 비탄력적이며 이러한 이유로 면직물은 쉽게 구겨지고 구겨집니다. 그렇지 않으면 면 섬유는 폴리머에 있는 무수한 극성-OH 그룹으로 인해 매우 흡수성이 있습니다. 이들은 역시 극성인 물 분자를 끌어들입니다.

면 섬유는 산에 의해 약해지고 파괴됩니다. 무기산 또는 무기산은 유기산보다 강하여 면 중합체를 더 빨리 가수분해합니다. 그러나 면 섬유는 알칼리에 강하고 일반 세탁에 비교적 영향을 받지 않습니다. 장력이 없는 머서라이징 또는 느슨한 머서라이징은 면 섬유를 부풀게 합니다. 면사 또는 직물에만 수행할 수 있는 장력 하에서 머서가공하면 팽윤이나 섬유 수축이 거의 발생하지 않습니다. 섬유는 강인함이 증가하고 뚜렷하지만 차분한 광택으로 나타납니다.

  엷은 황갈색

아마(flax)라는 단어는 고대 영어 플랙스(fleax)에서 유래되었습니다. 리넨은 아마 섬유에서 뽑아낸 실과 이 실로 짜여진 천이나 직물에 적용되는 용어입니다.

아마 섬유는 천연, 셀룰로오스, 인피부, 다세포 섬유로 분류됩니다. 섬유 밀도는 1.50g/cm³, 무거운 섬유로 간주됩니다. 길이는 약 10cm에서 100cm이며 평균 길이는 약 5ocm입니다. 아마의 가치는 섬유 길이에 정비례합니다.

화학적으로 아마 폴리머는 면 폴리머와 동일합니다. 둘 다 셀룰로오스 폴리머입니다. 물리적으로 아마 폴리머는 중합도가 약 18000이라는 점에서 면 폴리머와 다릅니다. 이것은 알려진 가장 긴 선형 직물 폴리머입니다. 아마의 폴리머 시스템은 폴리머가 더 길기 때문에 면보다 결정성이 더 큽니다. 아마는 매우 결정성인 폴리머 시스템이기 때문에 매우 긴 폴리머가 면 폴리머보다 더 많은 수소 결합을 형성할 수 있기 때문에 매우 강한 섬유입니다.

면과 아마의 화학적 구성이 유사하기 때문에 면의 화학적 특성에 대한 설명이 아마에도 적용될 수 있습니다.

 비스코스

Viscose는 인공, 천연 폴리머, 셀룰로오스 또는 재생 셀룰로오스 필라멘트 또는 스테이플 섬유입니다.

비스코스의 폴리머 시스템은 면의 폴리머 시스템과 다소 유사합니다. 그러나 몇 가지 차이점이 있습니다. 비스코스 폴리머 시스템은 매우 비정질이며, 약 35-40% 결정질이고 약 65-60% 비정질입니다. 상대적으로 짧은 중합체로 인해 보다 결정질인 중합체 시스템을 얻기가 어렵습니다. 비스코스의 폴리머 시스템은 매우 무정형이기 때문에 필라멘트 또는 스테이플 섬유는 면보다 약하고 상당한 강도만 가지고 있습니다. 젖었을 때 비스코스는 건조할 때보다 강도가 절반에 불과합니다. 그 이유는 다시 물 분자의 유입을 쉽게 허용하는 폴리머 시스템의 매우 무정형 특성 때문입니다. 이들은 상당한 수의 수소 결합을 끊는 폴리머를 밀어내어 젖었을 때 더 약한 섬유를 만듭니다.

면과 재생 셀룰로오스 섬유의 화학적 특성은 유사하므로 전자의 화학적 특성에 대한 설명은 비스코스 섬유에도 적용됩니다. 그러나 재생 셀룰로오스 섬유의 더 짧은 폴리머와 매우 무정형 특성은 면과 비교할 때 이러한 섬유가 산, 알칼리, 표백제, 햇빛 및 날씨에 훨씬 더 민감합니다.

 텐셀

리오셀이라고 불리는 텐셀은 재생 셀룰로오스 섬유입니다. 정제된 침엽수 펄프로부터 정제된 셀룰로오스를 N-메틸아민옥사이드의 용매에 용해시켜 방사원액을 형성한 후 방사원액을 여과한 후 방사구를 통해 압출하여 필라멘트.

텐셀 제조에 사용된 용매는 무독성이며 99.5% 이상이 재생 및 재사용이 가능합니다. 따라서 섬유 제조는 환경 문제를 일으키지 않으며 '녹색 공정'으로 알려져 있습니다.

Tencel은 내구성과 성능을 위해 미학을 희생할 필요가 없다는 것을 증명합니다. Tencel의 내구성은 대부분의 천연 또는 인조 섬유를 능가하며, 이는 마모에 강한 고품질 원사와 직물 및 의류로 변환됩니다. 그리고 셀룰로오스 베이스는 의도된 통기성 특성을 허용합니다. 텐셀은 면보다 강한 최초의 인조 셀룰로오스 섬유입니다. 건식 또는 습식, 폴리에스터의 건식 강도에 근접

텐셀은 미생물의 작용에 의해 분해될 수 있어 '녹색 섬유'라고도 합니다. 천연 섬유의 통기성과 흡수력, 인조의 내구성과 이지케어 성능, 텐셀 특유의 매끈함과 탄력, 드레이프성까지 갖췄다. 유동적인 니트부터 맞춤형 직물 공급에 이르기까지 Tencel은 어떤 경우에도 쉽게 고객에게 옷을 입힐 수 있습니다. 이것은 현대 남성복과 여성복 및 홈 패션에 초점을 맞춘 오늘날의 라이프스타일의 시그니처입니다.